USA Idaho - Wyoming - Montana - Washington

Idaho - Wyoming - Montana - Washington
du 8/07/2013 au 28/07/2013

Trajet

Récit

de Paris à Montpelier... Idaho

Nous quittons l'Utah pour entrer dans l'Idaho en longeant le lac Bear, magnifique lac d'altitude entouré de montagnes. Après avoir traversé quelques petits villages dont le nom nous rappellent la France : Paris, Montpelier… et la Suisse : Bern, Lucerne… nous sommes déjà dans l'état du Wyoming, à Jackson, au sud des parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone.

transhumance (Idaho)

Ces parcs nationaux jumeaux sont réputés pour leurs mammifères : ours, bisons, cerfs, élans, antilopes, lions des montagnes, loups, coyotes, et bien d'autres. A peine entrés dans Grand Teton, alors que nous prenons la direction du campement de Gros Ventre, au sud-est du parc, nous apercevons des élans, un mâle, une femelle et son petit. Le parc tient déjà ses promesses.

la chaîne des "Grand Teton"

Alors que nous nous installons dans le camping de Gros Ventre, nous faisons la connaissance de Louise et LD, un couple de l'Idaho, amoureux du parc de Grand Teton. Ils ont tellement à cœur de nous faire découvrir le parc qu'ils nous en font faire le tour le soir même ou, devrais-je dire, la nuit même car, lorsque nous rentrons, il est minuit passé. Heureusement que nous ne les avons pas rencontrés à Yellowstone car le tour fait plus de 250 km… Le Grand Teton est un parc splendide avec à l'ouest, la chaîne de montagne des Teton où coulent plusieurs cascades se déversant dans d'innombrables lacs puis, à l'est, un immense plateau, parcouru de cours d'eau, qui sert de pâturage aux bisons, cerfs, antilopes...

élans (Gros Ventre River - Grand Teton national park)

Après notre virée nocturne, on sait désormais où aller et que faire dans le parc. On commence par une visite au Centre des Visiteurs. En route, une belle rencontre nous attend, une rencontre avec des bisons. Ceux-ci pâturent tranquillement dans la prairie en face du camping allant et venant d'un côté à l'autre de la route. Alors que Jean s'en est approché pour les photographier, un automobiliste s'arrête pour le mettre en garde contre le danger qu'il encourt en ne respectant pas une certaine distance entre lui et les animaux. Ils ont l'air gentils ces mastodontes mais, il paraît qu'ils peuvent aussi se fâcher alors, prudence !

bisons (Gros Ventre - Grand Teton national park)

En début d'après-midi, nous partons nous balader près des lacs Taggart et Bradley et montons jusqu'au Garnet Canyon, au pied du Middle et du Grand Teton ; 20 km de marche dans un décor magnifique, tantôt dans les sous-bois, tantôt au milieu de collines herbeuses et tantôt dans les rochers. En redescendant, nous retournons voir les élans près de la Gros Ventre River qui sont, une fois encore, au rendez-vous puis, nous continuons la route vers Antelope Flat où nous trouvons un endroit où passer la nuit après avoir assisté au coucher de soleil sur la chaîne des Grand Teton. Dans la nuit, Jean entend les loups hurler à la mort. Peut-être un cerf ou une antilope qui passe un mauvais ¼ d'heure…

randonnée à Taggart et Bradley Lakes (Grand Teton national park)

Grand Teton national park : la faune et les fleurs

Le lendemain matin, en nous réveillant, nous sommes entourés de bisons. On aperçoit également une antilope. Toute la matinée, on visite le parc en camping-car en suivant la Teton Park Road du sud au nord du parc en longeant le Jenny Lake puis le Jackson Lake puis nous rejoignons le point de départ des randonnées vers les lacs Emma Matilda et Two Ocean dans l'espoir d'apercevoir un ours noir ou un grizzli. Nous croisons des cerfs sur notre route mais, pas d'ours. Jean part se balader près des lacs mais revient bredouille et cela vaut peut-être mieux car, seul et sans bombe anti-ours, il aurait peut-être été en danger s'il avait rencontré un ours. Le soir, nous bivouaquons à nouveau en pleine nature, à l'écart de la route, sur le site historique de Cunningham Cabin en compagnie de bisons et de cerfs et d'un autre camping-cariste.

Le jour suivant, le réveil sonne de très bonne heure afin de rejoindre Yellowstone le plus tôt possible. Comme il semble impossible de passer la nuit en dehors des campings à Yellowstone et qu'en plus, ceux-ci sont pleins bien avant midi en été, il faut arriver dans les premiers pour avoir une place. On file donc au 1^er campement du sud, le Lewis campground, où nous réservons un emplacement puis nous repartons immédiatement pour visiter la partie sud-ouest du parc, celle où se concentre la plupart des geysers.

ours noir (Tower Junction - Yellowstone national park)

Midway Geyser Basin (Yellowstone national park)

Yellowstone, ce n'est pas seulement le paradis des animaux mais c'est aussi la moitié des geysers du monde entier. C'est dire s'il y en a mais, aller voir les geysers à Yellowstone, c'est un peu comme visiter le Mont Saint-Michel ou la Tour Effeil, c'est à la queue leu-leu, surtout les plus spectaculaires et les plus accessibles comme celui d'Old Faithful qui crache, toutes les 90 minutes, un puissant jet d'eau et de vapeur de plus de 50 mètres de haut où ceux de West Thumb ou de Midway, des bassins de geysers aux couleurs surnaturelles. Pour s'éloigner de la foule, nous partons à pied jusqu'au Lone Star Geyser qui, comme le Old Faithful, a des irruptions régulières mais, plus espacées, toutes les 3 heures environ. C'est un spectacle impressionnant, presqu'autant que celui d'Old Faithful mais, en prime, on est en pleine nature et presque seuls.

Lone Star Geyser (Yellowstone national park)

Black Sand Basin (Yellowstone national park)

cerfs (Canyon Village - Yellowstone national park)

Norris campground (Yellowstone national park)

Le jour d'après, le réveil sonne une fois encore tôt pour réserver une place au camping de Norris situé au centre-ouest du parc. Plus central, il nous évite de faire de trop longs aller-retour dans le parc. Une fois arrivés, nous garons le camping-car puis nous partons à vélo voir les geysers de Norris avant de remonter la route en direction d'Indian Creek ; il parait qu'un Grizzli rôde dans les parages… Mais, on a beau aller et venir, on ne le débusque pas. Pourtant, alors que nous sommes presque revenus à Norris, un automobiliste nous dit, en nous dépassant, qu'il vient de le voir à seulement 10 miles. 10 miles ! On y était il y a peu de temps. Zut alors ! On se console avec les cerfs et les bisons, beaucoup plus nombreux et beaucoup plus visibles. Ce n'est déjà pas si mal. Les bisons, on en a juste devant le camping. C'est incroyable comme les animaux sont proches de nous dans ce parc; on se croirait presque dans un zoo.

bisons (Hayden Valley - Yellowstone national park)

bisons (Norris campground - Yellowstone national park)

Upper Falls (Canyon Village - Yellowstone national park)

On n'a pas vu d'ours aujourd'hui, on en verra peut-être demain… Le lendemain, c'est en camping-car que nous allons jusque dans la Hayden Valley, dans le sud-est du parc. Cette fois, réveil à 4h30 ; il faut surprendre les animaux au lever du soleil ! Mais, comme hier, pas d'ours ni de loup. Qu'à cela ne tienne, on va aller voir un peu plus haut, vers Elk Creek, mais non, contrairement à ce qu'on nous avait indiqué, pas d'ours non plus alors retour par Indian Creek, des fois que l'on voit le grizzli qu'on a manqué la veille. Non décidemment, pas d'ours. Peut-être demain… En attendant, on se console avec les beaux paysages des cascades de la Yellowstone River et les sources en forme de terrasses de Mammoth.

Mammoth Hot Springs (Yellowstone national park)

antilopes (Lamar Valley - Yellowstone national park)

un 14 juillet à Slough Creek (Yellowstone national park)

Aujourd'hui, nous explorons la dernière partie du parc, la Lamar Valley, en direction du nord-est. Nous camperons, ce soir, dans un 3^ème camping à Slough Creek. C'est un camp très spartiate mais, contrairement à Norris, il y a peu d'emplacements et il est vraiment en pleine nature. Depuis le campement, nous partons à vélo le long de la vallée. Tout au long de la route, nous croisons des centaines et peut-être même des milliers de bisons, mais aussi quelques cerfs et antilopes. Par contre, pour les ours et les loups, c'est comme les jours précédents… rien. Les loups, il semblerait qu'on les ait manqués de peu. Quant aux ours… peut-être demain.

ours noir (Tower Junction - Yellowstone national park)

Effectivement, il fallait être patient. C'est en quittant le camping que, ce matin, près de la Tower Junction, où nous étions déjà passés plusieurs fois que nous voyons un attroupement signe qu'un ours est dans le coin. C'est un énorme ours noir qui, indifférents aux dizaines de personnes qui le photographient, continue à manger, marcher, dormir et même à se faire de petites gâteries. Nous tenons enfin notre ours. Il aura été plus difficile à voir que celui de Yosemite mais nous en profitons plus longtemps. Nous restons sur place presque 2 heures à l'observer. Jean, posté sur le toit du camping-car, a trouvé une tour de guet idéale pour le photographier.

Voilà une rencontre qui termine magnifiquement la visite de Yellowstone.

Le chemin se poursuit dans les Rocky Mountains (les Rocheuses) dans l'état du Montana. On roule longtemps, jusqu'à la nuit tombée pour finalement nous arrêter au bord d'une rivière, dans une forêt nationale, la Lewis & Clarck entre Livingston et Great Falls. Encore un très bel endroit isolé qui nous rappelle notre Jura. Le premier village, Neihart, est à 30 km. Comme nous avons négligé de faire le plein d'eau avant d'arriver, nous sommes quittes pour faire la vaisselle et notre toilette dans la rivière. De plus, comme nous venons de passer 1 semaine dans des parcs nationaux, nous n'avons presque plus rien à manger et là, c'est Jean qui se paye le trajet à vélo jusqu'à Neihart. 60 km A/R avec une côte à 6% pour ne trouver qu'un paquet de pain de mie et 2 steaks, ce n'est pas très valable mais, Neihart, c'est vraiment le Trou du C… du monde. Ce n'est pas le seul endroit comme ça aux Etats-Unis. On est très surpris de découvrir autant de villages isolés où les gens vivent de manière " rustique ", où le téléphone ne passe même pas. Les Etats-Unis ont beau être le pays le plus moderne du monde, tout le monde n'y vit pas de la même manière. La société de consommation que l'on a côtoyée à Los Angeles n'a pas encore contaminé les terres du Montana… Et c'est tant mieux.

Lewis and Clarck national forest

campement en bord de rivière (Lewis and Clarck national forest)

D'ailleurs, lorsqu'après 2 jours passés dans la forêt, nous reprenons la route pour rejoindre le parc national de Glacier, nous ne croisons pas grand-chose ni grand-monde. Il n'y a que des fermes isolées et d'immenses champs de céréales. Cependant, à Great Falls, ville située sur les rives du fleuve Missouri, nous retrouvons la civilisation et pouvons faire le plein d'eau, d'essence et de victuailles. Le soir, nous faisons étape à Valier, en bordure de la réserve indienne de Blackfeet, non loin de Glacier si bien que nous pouvons arriver tôt dans le parc le lendemain matin.

Comme à Yellowstone, les campements du parc sont complets tôt dans la matinée mais, cette fois, nous avons repéré en route plusieurs endroits dans la réserve indienne où nous pouvons passer la nuit, dont un particulièrement agréable, le long de la Swiftcurrent, à 1 km de l'entrée de Many Glacier, au nord-est du parc. La rivière, bien qu'un peu froide, est idéale pour se délasser après une bonne journée de marche. Parce que si jusqu'à présent, aux Etats-Unis, nous n'avions fait que quelques marches faciles, le parc national de Glacier, est l'endroit idéal pour faire de belles et plus longues randonnées.

glacier Grinnel (Glacier national park)

Des 150 glaciers que comptait le parc national de Glacier en 1850, il n'en reste plus que 26 malheureusement pas très spectaculaires. L'altitude peu élevée des sommets, entre 2500 et 3100 mètres ainsi que le réchauffement de la planète ont eu raison de la plupart des champs de glace. Cependant, cela n'enlève rien à la beauté des paysages.

Le parc compte plusieurs entrées, celles de St Mary à l'est et celle d'Apgar au sud-ouest toutes 2 reliées par la Going-to-the-Sun road, une route panoramique spectaculaire passant par le le col de Logan. Cette route est fermée en hiver et interdite, toute l'année de Rising Sun à Avalanche Creek, aux véhicules de plus de 21 pieds, soit 6.30 m ; c'est-à-dire à nous qui avons un camping-car de 6.64 m de long. Pour traverser le parc, une solution : prendre le bus (gratuit) qui dessert les principaux points d'intérêt situés le long de la route.

le long du sentier du glacier Grinnel (Glacier national park)

Il existe également d'autres accès à l'est, notamment celui de Many Glacier accessible à tout le monde. Many Glacier est moins visité que les autres endroits de la Going-to-the-Sun road bien qu'il offre de très belles possibilités de balade. Nous y restons 2 journées. Le premier jour, nous randonnons jusqu'au glacier Grinnell, une belle marche de 18 km avec un dénivelé d'environ 500 m. Les paysages sont assez spectaculaires et la vue sur le glacier imprenable.

Ptarmigan Wall (Glacier national park)

Le jour suivant, nous faisons une marche un peu plus courte de 15 km et 360 m de dénivelé qui nous emmène jusqu'au Iceberg Lake, un lac d'altitude bleu turquoise où flottent d'énormes blocs de glace. En route, nous apercevons un élan au loin mais, en redescendant, alors que nous rejoignons les Redrock falls, nous avons la chance d'en voir un autre à quelques mètres de nous.

sentier de l'Iceberg Lake (Glacier national park)

comment soigner les petits bobos, courbatures et choc avec une porte, avec l'eau fraîche de la rivière et une cannette de bière glacée?

élan

Le parc héberge de nombreux animaux sauvages. Près de l'hôtel, nous croisons d'ailleurs un mouflon puis, en chemin, quelques cerfs mais, malgré nos recherches, aucun ours. Pourtant il y en a puisque une Américaine avec qui nous sympathisons et marchons le long des 2 chemins de randonnée en a vu à son arrivée près de l'entrée du parc.

biche

Le 3^ème jour, nous retournons au poste de rangers de Many Glacier afin de nous renseigner sur la randonnée qui traverse une partie du parc en partant du côté Est de la Going-to-the-Sun road et arrivant à l'Ouest. Sur place, nous pouvons consulter des cartes et des livres décrivant cette randonnée. Cette randonnée de 32 km, 1000 m de dénivelé et qui cumule 2 sentiers, le Gunsight Pass et le Sperry Chalets, est longue mais faisable en 1 bonne journée de marche. Cependant, nous n'arrivons pas à savoir si nous pouvons trouver un bus qui nous emmènera assez tôt le matin au départ du chemin de randonnée. Nous mettrons la journée à trouver notre réponse après avoir interrogé plusieurs rangers. Finalement, on aprendra qu'il existe bien un bus qui part à 7h54 de la fin du chemin et qui met environ 1h45 pour arriver au départ de celui-ci. C'est long pour faire à peine 40 km mais cela est dû à des travaux sur la route et au changement de bus obligatoire, à Logan Pass, entre les 2 points. Même en partant marcher à 9h45, nous devrions quand même avoir le temps de faire cette randonnée dans la journée. Voilà une randonnée qui se mérite ; une journée pour l'organiser et une autre pour la faire !

Cependant, nous ne passons pas toute notre journée à chercher des renseignements mais nous en profitons pour traverser le parc en empruntant la Going-to-the-Sun road parce que, ce matin, lorsque nous avons passé la porte d'entrée à St Mary, la garde nous a donné l'autorisation de passer. Elle a bien vérifié si notre véhicule rentrait entre les marques faites au sol et, en effet, il rentrait. Il y a 2 jours, il ne passait pas mais, aujourd'hui, alors que la garde faisait le tour pour vérifier l'arrière du camping-car, Jean en a profité pour avancer de quelques centimètres et ça a suffit. En réalité, la route est loin d'être étroite et l'on passe sans aucun problème. Une route étroite aux USA, c'est une route départementale en France ; on y croise sans difficultés sauf peut-être avec les grands camping-cars américains qui font plus de 12 m de long et 2m50 de large. Traverser le parc par cette route longue de 81 km nous évite de prendre les navettes de bus et nous évite également de contourner le parc par le sud en faisant plus de 150 km.

faune et flore du parc Glacier

Avant de franchir le col de Logan (2025 m) à mi-chemin, nous faisons une halte dans la Hidden Valley. Le long d'un court chemin aménagé, nous y apercevons des chèvres blanches, les animaux emblématiques du parc, moins effrayées que nous par les centaines de personnes qui se promènent autour d'elles.

Le lendemain, le long des Gunsight Pass et Sperry chalets trails, c'est très différent ; nous ne rencontrons presque personne. Pas même un ours et, cette fois, c'est plutôt un soulagement car nous ne serions que faire, seuls, face à un ours car, évidemment, nous n'avons pas de spray anti-ours, une bombe défensive que pratiquement tout les randonneurs portent à leur ceinture. En tout cas, cette randonnée est une merveille, l'une des plus belles que nous ayons faite aux USA.

La première partie débute dans la forêt avant de poursuivre par un chemin de terre découvert où l'on aperçoit le glacier Jackson, un des plus étendus du parc. A partir de cet endroit, le chemin commence à monter. On atteint, au bout de 10 km, le Gunsight Lake puis la côte se durcit jusqu'au col de Gunsight à 2105 mètre d'altitude. Nous y faisons une pause déjeuner en compagnies de chèvres sauvages et d'une marmotte qui a des vues sur notre repas. Après le col, une forte descente rejoint la lac Ellen Wilson que nous dépassons avant de remonter jusqu'au col de Lincoln.

le Gunsight trail : lacs, rivières et glaciers (Glacier national park)

Cette partie intermédiaire fait le lien entre les 2 vallées et les 2 sentiers de randonnée, les Gunsight Pass et Sperry Chalets. Il nous reste alors 12 kilomètres de descente pour rejoindre la route, plus encore 1 kilomètre pour arriver à notre camping-car. Avec la boucle de 2 km que nous avons faite, en début de parcours, pour aller voir les Florence Falls, cela fait une balade de 35 km et de presque 10 heures. Cependant, nous sommes encore en forme en arrivant. Il faut dire qu'il n'y avait pas de grosses difficultés et que, pour une fois, nous sommes restés un peu en dedans en raison d'une douleur au genou que Jean ressent lorsqu'il force ou marche trop longtemps.

marmottes et chèvres blanches en haut du col de Gunsight (Glacier national park)

Après l'effort le réconfort ; on a bien mérité un bon hamburger-frites. Celui que l'on nous sert au restaurant de West Glacier n'est vraiment pas le meilleur que l'on ait mangé mais, on avait très faim et, aux Etats-Unis, si les plats ne sont pas toujours très bons, ils sont toujours très copieux et on ressort toujours du restaurant rassasié. C'est un peu l'habitude des Américains de voir grand. Aux Etats-Unis, tout est surdimensionné; il n'est pas dans la mentalité américaine d'être mesquin ou économe !

Il y a quelques jours, nous avons remis en cause notre parcours et avons décidé de ne pas nous arrêter, comme prévu, à Seattle et à Vancouver au Canada. Nous passerons donc la frontière à Oroville entre Seattle et Glacier. Cela nous permettra de profiter au maximum de la nature et d'éviter des mégalopoles qui ne nous intéressent plus du tout. Nous arrivons donc presque au terme de notre traversée de l'ouest des Etats-Unis. Nous passons encore 2 jours dans la forêt nationale de Kootenai près de Libby. Un ranger du parc de Glacier nous avait conseillé la région et il avait bien raison de nous faire éviter les grands axes car nous traversons, une fois encore, de beaux décors dans des forêts de pins clairsemées de lacs et de rivières. En route, nous nous arrêtons à Columbia Falls pour faire changer les 2 pneus avant car ils sont bientôt usés et nous ne sommes pas surs d'en trouver qui conviennent au Canada. En plus, au Montana, nous bénéficions d'un taux de tva à 0%, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, comme à Salt Lake City, nous devons prendre une taille un peu supérieure à celle dont nous avons besoin car les pneus de la dimension de ceux de notre camping-car sont introuvables ici.

pique-nique au bord du lac Pend Oreille

La frontière canadienne semble bien proche sur la carte mais, cependant, elle est encore à plus de 600 km, d'autant que nous faisons beaucoup de détours afin d'éviter les grands axes. Pourtant, avant de sortir des USA, nous devons faire un arrêt dans une ville importante afin de trouver un garage pour faire faire la vidange du véhicule. Ce devait être Spokane dans le Washington et c'est finalement un peu avant, à Coeur d'Alene, dans l'Idaho, que nous trouvons un garage Ford. La vidange est faite dans l'après-midi mais, en vérifiant le filtre à gasoil, Jean s'aperçoit qu'un fil n'est pas branché. Il s'agit d'un fil devant être relié à un capteur mais, comme le filtre que nous avions acheté au Brésil et que nous avons fourni n'a pas ce capteur, le mécanicien n'a pas pu brancher le fil. C'est bien ennuyeux car, sans ce capteur, on ne sera pas s'il y a de l'eau dans le diesel. Il est donc convenu avec le mécanicien de revenir demain est de démonter le capteur de l'ancien filtre pour le fixer sur le nouveau.

chez Ordell, rencontré à Hayden

En attendant, il faut trouver un endroit où dormir. Il y a bien un Walmart (hypermarché qui accueillent volontiers les camping-cars sur ses parkings 24h/24) à proximité mais, contrairement à beaucoup de camping-caristes américains ou étrangers, nous rechignons à y aller. En arrivant, nous avons repéré un lac, le lac d'Hayden, et après avoir pas mal tourné autour, nous trouvons une place au bord de l'eau mais, tandis que nous sommes allés nous baigner sur la plage d'Honey Suckle toute proche (où d'ailleurs nous avons eu notre première amende pour stationner du voyage), nous faisons la connaissance d'Ordell, un ancien militaire de l'US Navy qui nous propose de nous installer dans son jardin. Devant tant de gentillesse, on n'hésite pas à le suivre et nous passons ensemble une sympathique soirée en compagnie de son fils et d'un ami de celui-ci autour d'une bouteille de vin californien.

Le lendemain, après être passés au garage Ford puis avoir fait nos courses et fait une petite visite chez le coiffeur, nous repartons en direction du nord en faisant, comme toujours, de petits détours pour prendre les routes secondaires. En remontant vers le nord, nous découvrons, par hasard, un énième bel endroit au bord d'un plan d'eau dans la Lake Roosevelt national recreation area. Nous apprécions de nous y baigner car, les journées, dans la région sont chaudes et sèches.

les plaines fertiles du Washington

Lake Roosevelt

long board surfing sur le lac Roosevelt

On aime tellement cette vie en pleine nature que nous offre les Etats-Unis qu'on n'a plus trop envie de quitter ce pays mais voilà, nos visas arrivent bientôt à échéance et il ne nous reste plus que 2 mois 1/2 pour traverser le Canada. Nous nous décidons donc à passer la frontière après 2 jours passés au lac Roosevelt et une dernière nuit dans la forêt nationale de Colville à quelques kilomètres de là.

En conclusion...

Difficile de dire si cette dernière partie des Etats-Unis est celle que nous avons préférée tant les autres nous avaient charmés mais une chose est sure, celle-là, on l'a adorée. On a aimé vivre, pendant 3 semaines, en pleine nature, observer les animaux, faire les activités que l'on aimait, la randonnée ou le vélo. Le mois de juillet est, en outre, un mois idéal pour visiter cette région car le temps y est sec et ensoleillé et la végétation est magnifique. En plus, le pays est tellement adapté aux camping-cars que la vie nous a semblée facile, évidente.