USA Nevada - Arizona - Utah

Trajet Récit Feuille de route Infos pratiques Nevada - Arizona - Utah du 10/06/2013 au 08/07/2013 Trajet Récit Après les 50 °C (à l'ombre) subits dans la Vallée de la Mort cette nuit dernière, nous trouvons les rives du Lac Mead, près de Las Vegas, presque agréables. Pensez, il n'y a pas loin de 10°C de moins ! Le lac Mead n'est qu'une étape avant de retrouver Jacqueline, la sœur de Jean et Alain, son mari, à Las Vegas. Voilà maintenant 3 ans que nous ne les avions pas vus ; leur dernière visite remontant à Bali. Avec eux, nous allons faire le " Grand Circle ", une boucle qui nous fera découvrir, en 3 semaines,  quelques uns des paysages les plus beaux et les plus mythiques de l'Arizona et de l'Utah, le Grand Canyon, Monument Valley, la rivière Colorado… baisers d'accueil et transmission de "microbes marseillais"..... à suivre Avant d'entamer notre parcours, nous restons quelques jours à Las Vegas, à l'hôtel Stratosphere ; l'idée de rester dans notre camping-car dans cette ville au milieu du désert  nous ayant parue impensable à cause de la chaleur. A peine le seuil de l'hôtel franchi, nous sommes déjà dans l'ambiance Vegas ; les machines à sous et les tables de jeu où les joueurs sont attablés 24h/24 couvrent tout le rez-de-chaussée. Allons-nous laisser tenter ? C'est promis, si on gagne, on repart pour un 2nd tour du monde… Paris, Venise, New-York à Las Vegas Ce qu'il y a de surprenant dans cette ville réputée pour le jeu, la prostitution et les mariages express est qu'elle n'attire pas seulement les intéressés mais aussi les touristes curieux, les jeunes, les vieux, les Américains des 4 coins du pays, les étrangers… Tout le monde a envie de voir Las Vegas. Cela est dû à l'extravagance du Strip, une rue de 3 kilomètres où s'alignent des hôtels tous plus délirants les uns que les autres, le Paris Las Vegas avec la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, le New-York New-York avec la Statue de la Liberté, le Venitian et ses gondoles et beaucoup d'autres encore qui proposent, chaque soir, des spectacles. Le jour de notre arrivée, nous descendons et remontons le Strip à pied; depuis notre hôtel, cela fait une petite marche de 12 km aller-retour, une expérience épuisante dans la chaleur de la ville. Du coup, le soir suivant, lorsque Jacqueline et Alain arrivent, nous restons bien sagement à l'hôtel, histoire de ne pas les épuiser dès le premier jour. Pour les mettre dans l'ambiance cependant, de retour de l'aéroport, on fait une petite balade sous la galerie climatisée de Fremont Street Experience, dans le vieux Vegas qui n'a, de loin, pas l'éclat du Strip. Le lendemain, ils sont frais et dispos, après un détour par la piscine, pour expérimenter les attractions de l'hôtel, en haut de la Stratosphere Tower  (350 m) : Insanity of the Ride, un manège qui tourbillonne au-dessus du vide et Xscream, un wagonnet qui s'élance, à grande vitesse, par-dessus la tour avant de faire mine de tomber. Il faut avoir le cœur gros pour monter là-dedans et ils l'ont… moi pas. Le soir, ils ont encore la pêche pour descendre le Strip mais, cette fois, nous faisons le retour en skytrain, moyen de locomotion rapide et pratique pour rejoindre notre hôtel. Vegas le jour Vegas la nuit Le jour suivant, au moment d'embarquer dans le camping-car, Alain commence à souffrir de la chaleur et fait un léger malaise. Pas évident d'attendre longtemps sur le parking brûlant de l'hôtel alors, après avoir fait le plein de provision, d'essence et d'eau, passé la frontière avec l'état d'Arizona et roulé quelques kilomètres sur la mythique route 66, nous trouvons un petit hôtel à Grand Canyon Caverns, entre Kingman et Seligman, pour qu'il puisse passer un nuit au frais. L'hôtel n'est pas grandiose mais on n'a pas le choix ; depuis qu'on a quitté Las Vegas, c'est la Pampa. On the 66 road... Après une bonne nuit, tout le monde a retrouvé la forme. Nous poursuivons notre route vers Grand Canyon en passant par Seligman, petit bourg au bord de la " Mother Road ", la route 66, qui reliait jadis Chicago à Los Angeles et qui est maintenant une route touristique. En vérité, il faut être " biker " pour apprécier ; pour nous, c'est une route plutôt quelconque. Nous lui préférons la route 180 qui part de Flagstaff et traverse la forêt nationale Coconino à 2500 m d'altitude. Les panoramas y sont superbes. C'est au milieu de la forêt que nous faisons notre premier bivouac, tous ensemble, après avoir fait une courte balade en direction du Red Rock, une montagne de grès rouge. Grand Canyon Ce bivouac étant peu éloigné de Grand Canyon, cela nous permet d'arriver tôt là-bas. Nous laissons notre camping-car au Mather campground (campement) où nous avions réservé, 3 jours auparavant, un emplacement, par Internet. Nous prenons ensuite un bus pour rejoindre l'embranchement de la route qui mène à Hermits Rest en suivant la rivière Colorado. Il est interdit, en été, de faire cette route avec un véhicule personnel; on doit soit la faire à pied, soit prendre une navette. On préfère partir à pied pour profiter au maximum du panorama époustouflant. Parce que le Grand Canyon, c'est vraiment grandiose. Même après 4 ans de voyage et de nombreux sites extraordinaires, on est scotchés. La profondeur, l'immensité du canyon sont impressionnantes.  On n'en revient pas…  Après la vue depuis la route, Jacqueline et Alain nous offrent un survol du canyon en hélicoptère pour fêter l'anniversaire de Jean ; un moment inoubliable et un point-de-vue encore plus fantastique où l'on découvre les 2 versants sud et nord du canyon, l'un très sec et l'autre plus verdoyant. Merci à eux. le Grand Canyon au coucher du soleil le Grand Canyon en hélicoptère survol du Grand Canyon Après la partie sud-ouest du parc, nous traversons celui-ci jusqu'à Desert View, à l'est. Là aussi, nous trouvons une place dans le campement. Cette fois, pas besoin de réserver car c'est le premier arrivé qui est le 1er servi et aujourd'hui, par chance, il n'y a pas grand monde. Camper sur place nous permet d'assister au coucher et au lever du soleil (lever à 5 heures !) pour revoir, sous une lumière différente, les paysages vus au cours de la journée. Cela permet également de prendre un peu de bon temps, de se reposer, de discuter au lieu de faire des allers et retours entre le parc et l'extérieur et de faire de bons barbecue et là, merci au chef Alain. farniente au Desert View campground (Grand Canyon) Se reposer, Jean en a besoin car, dans leur bagages, nos invités ne nous ont pas seulement apporté du chocolat suisse et du Comté (merci papa) mais aussi un virus. Au bout de 3 jours, Jean ne peut plus parler, il a de la fièvre, mal à la gorge et à l'oreille. Aie, aie, aie ! Il doit consulter un médecin. En passant à Tuba City, une petite ville où nous n'aurions pas dû passer si la route 89 qui mène à Page ne s'était pas effondrée, nous nous rendons à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner. Nous aurions mieux fait de trouver un médecin privé car, pour une simple consultation, nous passons la journée à l'hôpital et nous payons 6 fois plus cher cette visite que j'avais payée la mienne dans une clinique privée (et environ 30 fois plus cher qu'en France) ! Il parait que c'est parce que ce sont les Urgences ; des  Urgences pas pressées… Avec tout ça, Jean a passé une journée épouvantable à attendre sans pouvoir ni manger, ni dormir. Il a hâte que nous trouvions un endroit où il pourra se mettre au lit alors, à quelques kilomètres à la sortie de Tuba City, nous nous arrêtons sur un terrain vague au bord de la route et nous y restons pour la nuit. Le seul point positif de la journée est que nous avons pu côtoyer des Indiens. Tuba City est la principale ville indienne d'Arizona. Elle est peuplée de Navajos, Hopis et Paiutes. Apparemment, toutes ces communautés sont parfaitement intégrées et mènent une vie ordinaire, ce qui est rarement le cas des populations indigènes que nous avons vus dans d'autres pays. méandre du Colorado à Horseshoe Bend (Page) Antelope Canyon (Page) Jean ne profite pas beaucoup des 2 jours suivants que nous passons à Page, près du Lac Powell. Il reste couché la plus grande partie de la journée. A Page, nous avions prévu de rester au bord du lac mais, nous nous apercevons qu'il est impossible d'y rester ; le vent y est trop violent et la chaleur insupportable. Nous nous replions sur les hauteurs, sur le parking de Horseshoe Bend, un des méandres en forme de fer-à-cheval de la rivière Colorado. Le lendemain, Jean n'est toujours pas au top mais il n'a plus envie de se reposer et surtout, il n'a pas envie de manquer la visite d'Antelope Canyon, un défilé long de 400 mètres constitué de sable pétrifié créé par le vent et l'eau. Antelope Canyon ne se visite qu'accompagné d'un guide. On y accède en véhicule 4X4 en traversant un désert de sable. Cependant, même si le canyon est vraiment très beau, à cause du monde qui se croise sans arrêt à l'intérieur, il est difficile d'apprécier la visite. On aurait préféré un peu plus d'intimité. Betatakin (Navajo National Monument) Heureusement qu'il n'y a pas partout du monde. Au Navajo National Monument, par exemple, il n'y a presque personne. C'est peut-être pour cela qu'on ne paye ni l'entré du parc, ni le camping et pourtant, le parc est aussi bien aménagé que les autres. Il est aussi très intéressant puisqu'on peut y voir les ruines d'un ancien village indien datant du XIIIème siècle, Betatakin, constitué de plusieurs maisons nichées au fond d'une immense alcôve creusée dans la roche de grès rose. Effervescence et tranquillité, c'est également le programme de la journée suivante. En effet, lorsque nous arrivons à Monument Valley, il y a beaucoup de monde et nous renonçons vite à parcourir la boucle de 25 kilomètres de piste qui traverse la vallée. Nous n'avons pas envie d'être à la queue leu-leu derrière les 4X4 d'excursion. Monument Valley chute mortelle dans Monument Valley En plus, la vue sur les rochers de grès rouges qui se détachent au milieu du désert est magnifique depuis le centre des visiteurs. Jugez-en vous-même en regardant les dernières photos prises par notre appareil photos victime d'une chute mortelle du haut de son trépied renversé par une bourrasque de vent. Monument Valley, c'est un bel endroit pour mourir ! Même si on aurait bien aimé conserver notre appareil photos jusqu'à la fin de notre voyage. D'autant que ça ne va pas être facile d'en trouver un autre avant notre retour à Las Vegas dans 10 jours ; il n'y a aucune ville importante dans cette partie de l'Utah (nous venons de changer d'état). En attendant, on se dépannera avec un petit appareil compact. Il n'a pas fini de pester le photographe… the Valley of the Gods Ça tombe mal car nous avons encore quelques beaux parcs à voir et quelques beaux payasages à photographier d'ici notre retour à Las Vegas : Arches, Canyonlands, Capital Reef, Grand Staircase, Bryce et Zion, la Valley of the Gods (Vallée des Dieux) que nous traversons en milieu d'après-midi. Là aussi, une piste d'une vingtaine de kilomètre traverse une vallée parsemée de monolithes rouges mais, au contraire de Monument Valley, nous y sommes seuls. Quel bonheur ! Jacqueline et Alain n'en reviennent pas ; ils ne s'imaginaient pas pouvoir passer la nuit dans un endroit pareil, aussi beau et isolé. Un endroit magnifique pour fêter l'anniversaire de Jean autour d'un bon repas concocté par Jacqueline (!). anniversaire de Jean dans la Vallée des Dieux Après 3 jours de traitement, Jean est maintenant remis ; il peut reprendre le volant et c'est tant mieux car la route menant au parc de Natural Bridges, à la sortie de la Valley of the Gods n'est pas en très bon état. Tellement en mauvais état que lorsque nous arrivons au parc, on s'aperçoit qu'un des pneus est dégonflé et peut-être même crevé.Jean le regonfle et nous parcourons  la route panoramique de 15 km qui traverse le parc en passant devant les arches naturelles de Sipapu, Kachina et Owachomo qui ont donné leur nom au parc. Au retour, le pneu est de nouveau dégonflé mais Jean n'a pas très envie de changer la roue ; il préférerait trouver quelqu'un pour la réparer ce qui n'est pas facile un samedi après-midi. On fait une cinquantaine de kilomètres et à Blanding, petite ville de 3'300 habitants mais plus grande ville de la région, un mécano, très antipathique, rouvre son atelier pour nous dépanner. Pendant qu'il travaille, il nous fait bien sentir que nous le dérangeons et ne desserre pas les dents. J'arrive quand même à les lui faire desserrer et à le faire rigoler (au moment de payer) quand je lui explique que Jean m'avais accusé d'avoir abîmé le pneu en heurtant un caillou et qu'il s'est retrouvé bien penaud lorsqu'il s'est aperçu qu'une vis était enfoncée dans le pneu. Malgré ce contretemps, nous arrivons à Moab comme prévu dans l'après-midi. Moab est la porte d'entrée du parc national Arches. Nous passons la nuit dans un campement faisant partie d'un BLM (Bureau of Land Mangement ; terre géré par l'état) à l'entrée de la ville. Nous sommes à 30 km d'Arches, dans la Spanish Valley, au pied des La Sal Mountains. Arches national park Arches, situé sur le plateau du Colorado, est une curiosité géologique dont l'origine remonte à près de 300 millions d'années lorsque la mer se retira pour laisser place à une épaisse étendue de sel bientôt recouverte de sédiments qui, transformés avec le temps en rochers créèrent, sous l'action de leur poids, des affaissements et des failles. Cette instabilité souterraine et les intempéries façonnèrent ensuite le paysage créant des crêtes isolées qui se transformèrent en arches. Le parc compte, aujourd'hui, plus de 2000 arches mais, ce chiffre n'est pas définitif puisque, à chaque instant, des arches se forment ou s'effondrent. Certaines arches on une ouverture de 1 mètre, d'autres de plus de 90. Comme la plupart des parcs nationaux américains, Arches se visite en véhicule car les distances sont importantes si l'on veut en faire le tour (et les détours) mais, il est indispensable de descendre de son véhicule de temps en temps pour emprunter les petits chemins de randonnée qui mènent aux plus belles arches. Depuis Wolfe Ranch, au nord-est du parc, un sentier grimpe sur les rochers pour atteindre, au bout de 2.4 km, " Delicate Arch " qui se dresse dans le vide. Une autre très jolie balade, plus longue, est celle qui mène à " Double O Arch " via " Landscape Arch ". Pour éviter de reprendre le chemin en sens inverse, on choisit de passer par le " Primitiv Trail ", une boucle, sans affluence, où l'on marche tantôt sur les dômes rocheux et tantôt dans le sable ; un superbe endroit. On peut également apercevoir de belles arches au bout de la " Windows Section " ; là, la boucle est très courte mais vraiment sympa. Si les chemins ne sont pas très difficiles, ils sont à découvert et il ne faut pas négliger la chaleur qui rend la randonnée laborieuse. C'est pourquoi, nous préférons faire toutes ces balades sur 2 jours. Comme il n'y a plus de place pour nous dans l'unique campement du parc (qui ne compte que 12 emplacements réservés depuis des mois !), nous devons ressortir d'Arches pour trouver un autre endroit où passer la nuit. Heureusement, à proximité, le long de la rivière Colorado et de la route 128, dans la Castle Valley, de nombreux bivouacs sont possibles. Et quel plaisir de se baigner dans la rivière Colorado après une bonne journée de marche sous un soleil de plomb ! le Colorado dans le Deadhorse State Park  Après notre deuxième journée passée à Arches, nous faisons quelques courses à Moab, le plein d'eau (intersection des routes 128 et 191) puis nous nous arrêtons au Horsethief campground, peu avant l'entrée nord du parc national de Canyonlands, " Island in the Sky ". La bonne surprise est que, contrairement au bivouac de la nuit dernière, il y fait plus frais, ce qui est bien agréable. Au matin, on ne traîne pas, on fait un petit tour dans le parc d'état de Deadhorse qui offre une vue magnifique sur les méandres de la rivière Colorado ainsi que sur des salines bleu turquoise puis on entre dans Canyonlands. la Green River (Canyonlands) Comme il est encore tôt et que ce parc est peu fréquenté, nous avons la chance d'avoir une place au campement du parc, le Willow Flat campground, ce qui nous offre la possibilité de voir et revoir, au soleil couchant, la belle vue sur la Green River. La Green River et le Colorado se rejoignent dans Canyonlands et, comme à Grand Canyon, depuis le plateau, on a des vues superbes sur les gorges où coulent ces 2 rivières. le chef prépare un BBQ (Willow Flat campground - Canyonlands) Depuis Arches, nous ressentons de plus en plus la chaleur, non seulement la journée mais, aussi la nuit. Il est donc indispensable, encore plus quand on est 4 dans le camping-car plutôt que 2, d'en tenir compte au moment de choisir un endroit où passer la nuit. Sur notre route qui mène au parc national de Capitol Reef, nous nous arrêtons dans la Goblins Valley, vallée parsemée de formations rocheuses faisant penser à des lutins. Au départ, nous pensions y passer le reste de la journée et même la nuit mais il n'y a pas d'ombre et la chaleur et tellement forte que nous préférons fuir. Nous avons encore en mémoire la nuit impossible dans la Vallée de la Mort il y a 2 semaines. En plus, en feuilletant notre guide de voyage, nous nous apercevons que le parc de Capitol Reef possède non seulement un paysage remarquable grâce au Waterpocket, un plissement gigantesque de la croûte  terrestre mais surtout, un campement arboré. Dans un désert, cela nous parait presque improbable mais pourquoi pas. Nous devons tenter notre chance. Il se trouve qu'effectivement, le long de la Fremont River, à Fruita, des Mormons ont planté, dès la fin du XIXème siècle des vergers et transformé l'endroit en oasis. Un véritable jardin d'Eden. En plus, une rivière coule à côté du camp ; c'est idéal, encore une fois, pour se rafraichir. On aurait presque envie de rester là sans rien faire, d'autant que c'est un peu l'ambiance " camping " ici ; chacun vient discuter avec ses voisins et c'est comme ça que nous faisons la connaissance de Ted, Judith et leur grande famille. Ted et Judith sont des mormons habitants Escalante, entre Capitol Reef et Bryce Canyon sur la route 12. Ils sont donc là en voisin. Ils nous font partager un peu de leur repas puis Ted nous explique, en quelques mots, en quoi consiste la religion mormone (la religion majoritaire en Utah) et nous affirme que non, les Mormons ne sont plus polygames et ce depuis 1890 ! Quant au conservatisme des Mormons, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à des gens d'une grande ouverture d'esprit qui aiment partager et apprendre des étrangers. Les 2 petites-filles de Ted, Olivia et Kennedy, 10 et 7 ans respectivement, parlent d'ailleurs très bien le français qu'elles apprennent à l'école tandis que leur petit frère apprend le chinois. Rétro les Mormons ? Même si, ne soyons pas dupes, parler plusieurs langues, ça aide pour faire du prosélytisme à travers le monde. rencontres à Capitol Reef national park Comme on n'aime pas rester sans rien faire, on fait une randonnée dans le parc, le Grand Wash trail, mais, dans cette gorge où s'engouffre la chaleur, nous avons bien du mal à trouver du plaisir alors, on renonce à toute autre activité et on reste tranquillement au camping jusqu'au lendemain matin au  moment où on reprend la route, la belle route panoramique 12 qui nous emmène jusqu'à 3000 m d'altitude dans la Dixie National Forest avant de redescendre à Escalante où nous retrouvons le désert. de Capitol Reef à Bryce Canyon en passant par la Dixie National Forest et Escalante En quelques kilomètres, les paysages et les températures changent du tout au tout ; nous passons de la forêt au désert, de la fraicheur à la chaleur étouffante. A Escalante, nous goutons à notre premier hamburger américain. Aux USA, contrairement aux pays précédents, nous faisons peu les restaurants parce que c'est plus cher, parce que nous pouvons nous faire facilement à manger et aussi parce que la cuisine américaine n'est pas spécialement remarquable mais, aujourd'hui, de l'avis de tous, on trouve les hamburgers délicieux, un peu lourd peut-être car les plats sont copieux. les "hoodoos" de Bryce Canyon national park Après Escalante, nous continuons la route 12 en traversant Grand Staircase - Escalante National Monument, un territoire tellement tortueux qu'il fut le dernier des Etats-Unis à être topographié puis, nous parvenons au parc national de Bryce Canyon. Bien que ce soit un parc très fréquenté, nous n'avons aucun mal à trouver de la place au North campground pour la nuit. Le paysage de Bryce est magnifique, un de nos préféré après Grand Canyon et peut-être avant la Vallée des Dieux. Ses falaises de calcaire et de grès dentelées sont une merveille de la nature. Un chemin de randonnée, du campement à Bryce Point, permet de voir d'en haut ces cheminées de fée, les hoodoos, qui forment un amphithéâtre tandis qu'un autre sentier, en contrebas, offre la possibilité de marcher à l'intérieur. C'est grandiose ! En plus, du fait de l'altitude, 2400 mètre, les températures sont très agréables. Bryce Canyon Beaucoup plus agréables que celles de Zion, le dernier parc national où nous nous rendons avec Jacqueline et Alain et qui se trouve lui, à 1200 m d'altitude. Zion est différent des autres parcs que nous avons visités en Arizona et en Utah car il offre la possibilité de descendre dans de profonds canyons alors que, jusqu'à présent, nous avions souvent vus ceux-ci depuis le haut d'un plateau. Nous entrons dans le parc par l'entrée Est pour rejoindre le South campground en prenant la Mount Carmel highway, une route creusée dans une gorge et dont une partie se fait sous un tunnel interdit aux véhicules hors gabarit (pour notre véhicule de 2.24m de large, c'est ok). Nous croisons, sur cette route, des mouflons du désert perchés sur les rochers semblant observer les automobilistes.  Arrivés au campement, nous devons prendre une navette pour rejoindre le " Temple of Sinawava " le point de départ d'une randonnée dans les Narrows qui se termine 12 km plus loin. Pour se rafraîchir, c'est la promenade idéale puisque l'on marche presque tout le temps dans l'eau, d'abord jusqu'au mollet puis jusqu'à la taille. C'est à ce moment-là que nous décidons de faire demi-tour car, à force de marcher dans l'eau, nous commençons à avoir froid et nous ne voulons risquer de tomber malades d'autant que la gorge n'est guère différente que l'on se trouve au début ou à 3 ou 4 kilomètres plus loin. On est aussi déçus qu'il y ait autant de monde ; c'est un peu l'autoroute ! On pensait, cette promenade, plus paisible. Alain aussi est déçu, le pauvre; en faisant demi-tour, il a glissé sur un caillou et trempé son appareil photos dans l'eau. Du coup, celui-ci ne fonctionne plus. Ce n'est pas leur semaine à nos appareils photos ! Néanmoins, c'est bien, avec la santé de Jean, la seule ombre au tableau de ces 3 semaines passées en compagnie de Jacqueline et Alain car nous avons fait un tour superbe faits de beaux paysages et de bivouacs extraordinaires. Nous avons eu plaisir à partager cela avec eux. Zion national park Nous passons une dernière journée et une dernière nuit ensemble à St George, sur la route qui mène à Las Vegas. Cette fois, nous dormons à l'hôtel car il fait entre 45 et 50°C dans le camping-car. Le lendemain, nous raccompagnons Jacqueline et Alain à l'aéroport de Las Vegas puis nous passons le reste de la journée dans les magasins pour essayer de trouver un appareil photos que nous finissons par acheter dans un grand magasin d'électronique. Il a l'air tellement bien cet appareil qu'il nous fait regretter de ne pas l'avoir eu ces dernières semaines car, il faut bien l'avouer, nous venons de voir des paysages qui figurent parmi ce que nous avons vu de plus beau. baisers d'adieux et transmission de "microbes américains" Avant de quitter Las Vegas, nous récupérons nos vélos que nous avions laissés en consigne à l'hôtel Stratosphere pendant 3 semaines puis, nous reprenons la route en sens inverse. Juste avant la frontière avant de quitter le Nevada, nous nous arrêtons à Mesquite dans un hôtel où nous passons la nuit car il fait encore des températures extrêmes. Avant de repartir, nous faisons la lessive dans la laverie de l'hôtel et en attendant nous pataugeons dans la piscine avec l'espoir de nous rafraîchir. Quel four ! Le Nevada et le sud de l'Utah sont des endroits à fuir en juillet. Fishlake National Forest Heureusement, en remontant au nord, en direction de Salt Lake City, les températures deviennent plus agréables. Dans la forêt nationale de Fishlake, au bord de la Sevier River, c'est carrément l'idéal ; tellement idéal qu'on y reste 2 jours. Nous reprenons nos habitudes de faire du camping sauvage. Même si les campements des parcs sont parfaits, nous aimons pouvoir nous arrêter où bon nous semble et surtout, où personne d'autre ne s'arrête. de la Fishlake National Forest à Salt Lake City La route qui nous conduit à Salt Lake City en traversant la Uinta National Forest est tout aussi splendide. Ayant fêté l'Independance Day ce jeudi 4 juillet, les Américains bénéficient d'un long week-end et en profitent pour camper, en famille ou entre amis, dans tous les recoins du parc ; on dirait un immense camping. Quand on s'approche de la ville qu'ils ont désertée, c'est finalement paisible. On fait un détour pour aller jusqu'au Désert du Grand Lac Salé mais en route, un des pneus du camping-car éclate et Jean est quitte, cette fois, pour réparer lui-même car nous sommes sur une route très isolée. Une fois le pneu changé, nous bivouaquons sur place, à Horseshoe Springs. Temple Square - Salt Lake City Finalement, le lendemain, en nous approchant du désert, on s'aperçoit qu'il n'y a rien d'intéressant à voir de ce côté-là si ce n'est des mines alors, nous prenons la direction de Salt Lake City. La première chose à faire est de trouver un vendeur de pneus car, après un pneu crevé et un éclaté en quelques jours, nous n'avons plus de roue de secours. De plus, les pneus arrière devaient être remplacés ces jours-ci. Ceci fait, on s'arrête ensuite dans le centre-ville de Salt Lake pour visiter Temple Square, le cœur de la ville et le centre de l'Église de " Jésus-Christ des saints des derniers jours " appelés aussi mormons. Une visite guidée, en français, nous permet d'en apprendre un peu plus sur cette religion variante du christianisme dont Joseph Smith fut le fondateur en 1830. Nous faisons également une visite dans la très intéressante Family History Library où les Mormons possèdent une gigantesque base de données généalogique concernant plus de 200 pays. Chaque visiteur peut y faire ses propres recherches, comme nous, sauf qu'au final, on ne trouve pas grand-chose concernant l'état civil de nos départements. Cache National Forest On termine la journée à Mantua, petit village au nord de Salt Lake au bord d'un étang et au pied des montagnes et des stations de ski avant de continuer notre route, le jour suivant, jusqu'à la limite de l'Utah, de l'Idaho et du Wyoming, au milieu de la Cache National Forest. Encore de beaux paysages au milieu de splendides forêt et au bord de la rivière Logan. En conclusion... Si Las Vegas ne nous laissera pas un souvenir inoubliable, les paysages de l'Arizona et ceux d'Utah font partie des endroits les plus beaux que nous ayons vus jusqu'à présent. Des parcs nationaux, Grand Canyon et Bryce Canyon sont nos favoris et notre nuit passée dans la Vallée of the Gods, en compagnie de Jacqueline et Alain, le jour de l'anniversaire de Jean, restera dans nos souvenirs. Nous avons eu la chance de croiser quelques animaux sauvages, des cerfs et des biches à Grand Canyon, Capitol reef et Zion, une antilope dans la Globlins Valley et des mouflons à Zion. Il est probable que nous en verrons davantage ces prochains jours, dans les parcs nationaux de Grand Teton et Yellowstone. Alors, en route vers le Wyoming! Feuille de route Dates, nombre de kilomètres parcourus et étapes (description, coordonnées GPS, commodités) Cliquer sur l'image pour ouvrir le fichier Lake Mead Las Vegas (hôtel) Route 66 Coconino NF Grand Canyon NP (Mather CG) Grand Canyon NP (Desert View CG) Navajo National Monument Valley of the Gods Moab Spanish Valley Moab Castle Valley Canyonlands NP (Horse Tief CG) Canyonlands NP (Willow Flat CG) Capitol Reef NP (Fruita CG) Bryce Canyon NP (North CG) Zion NP  (South CG) St George Mesquite Sevier - Fishlake NF Iosepa - Route 196 Mantua Cache NF Infos pratiques voir USA ou cliquer Infos pratiques