Népal

du 08/01/2009 au 01/02/2010

Trajet

Récit

Après avoir passé la frontière à Gaddachauki en fin d'après-midi, nous nous installons sur la pelouse d'un hôtel pour passer la nuit à Mahendranagar, à quelques kilomètres.

de Mahendranagar à Ambassa

A Mahendranagar, nous nous réveillons dans le brouillard. De toute la journée, nous n'aurons qu'une éclaircie d'une heure, au moment du déjeuner. Dommage, le paysage est merveilleux. Nous sommes dans une région agricole. Les maisons, très rustiques, sont faites de terre et de bouts de bois. Nous ne traversons aucune grande ville. Nous passons des dizaines de ponts dont les rivières ne sont, quelquefois, que de minces filets d'eau en ce moment mais qui doivent être en crue à une certaine période de l'année si on en juge par l'état de certains ponts complètement détruits et aux milliers de tonnes de cailloux charriés. Les Népalais sont souriants; ils nous saluent spontanément d'un "namasté" (bonjour) en joignant les mains. Ils sont heureux que l'on s'arrête quelques instants près d'eux et qu'on les prenne en photo. Outre les nombreux barrages militaires où nous ne nous arrêtons même pas, nous sommes stoppés par des enfants qui ont tendu un ruban de couleur sur la route et qui nous vendent des bulletins de tombola.

de Mahendranagar à Ambassa

Ni les routes, ni les conducteurs ne sont meilleurs qu'en Inde, mais ici, il n'y a presque pas de circulation, nous croisons peu de voitures, de bus ou de camions. La plupart des véhicules sont des vélos. La conduite est beaucoup plus relax.

Karnali Bridge

de Mahendranagar à Ambassa

Karnali Bridge

A l'approche du Bardia National Park, nous descendons sous le pont suspendu qui enjambe le Karnali, la plus grande rivière népalaise; nous y avons aperçu un troupeau de daims. Nous y rencontrerons également des singes se balançant de branches en branches.

Karnali Bridge

Ambassa (Bardia National Park)

A notre arrivée à Ambassa, nous sommes pris en charge par un rabatteur qui vend des excursions dans le Bardia National Park pour le compte d'un hôtel. Nous prenons rendez-vous le lendemain pour nous rendre à l'entrée du parc, à Thakurdwara, en moto et faire la visite avec un guide. En attendant le lendemain, nous restons sur place; nous ne prenons pas le risque d'aller plus loin avec notre véhicule car le chemin, long d'une douzaine de kilomètres, ne semble pas en très bon état. Nous nous baladons au milieu des maisonnettes et nous constatons que la vie y est très modeste. Les gens vivent principalement dehors. Les maisons ne sont pas toujours fermées par 4 murs et le mobilier n'est souvent constitué que d'un lit et d'une étagère. Notre camping-car est un palais en comparaison.

Ambassa (Bardia National Park)

Le lendemain, en chemin, nous nous apercevons que les maisons sont un peu moins rudimentaires, plus belles. Nous traversons des villages de paysans sans doute plus riches que les gens vivant au bord de la route à Ambassa.

Bardia National Park (Thakurdwara)

La ballade guidée dans la jungle dure la journée. Malheureusement, nous ne verrons que les traces des léopards, tigres (que nous avons guettés pendant 1 heure), pythons... nous croisons un éléphant domestique, quelques singes et quelques daims, aucun crocodile (il parait qu'ils ne sortent de l'eau que s'il fait soleil), mais quand même un rhinocéros que nous approchons à moins de 3 mètres alors qu'il est endormi. Nous sautons dans le talus lorsqu'il se réveille et Jean a juste le temps de capturer, avec l'appareil photo, son unique corne. Peut-être aurons nous plus de chance à Chitwan dans quelques jours...

Dans la forêt, les arbres portent encore les marques de la crue de plus d'un mètre du mois d'octobre dernier. Après la mousson, des pluies diluviennes ont inondé la région et fait plusieurs morts.

d'Ambassa à Bankati

Du parc de Bardia jusqu'à la petite ville de Bankati, nous croisons toujours les mêmes beaux paysages et les mêmes gens souriants. A peine nous arrêtons-nous quelques minutes près d'une école que des centaines d'enfants entourent notre camping-car. Le long de la route, nous faisons une pause déjeuner au milieu des voyageurs de bus. Le repas de base des Népalais est le Daal bhaat (riz, sauce aux lentilles et haricots secs et quelquefois viande), très copieux et très bon.

de Bankati à Tansen

Jusqu'à Butwal, la population est plus dense que dans les régions que nous avons traversées ces derniers jours, mais heureusement, la circulation est toujours limitée. La route est rectiligne mais ondulée; on fait des bons dans le camping-car et on ne dépasse pas le 50 km/h. Après Butwal, la route est bien différente. C'est une vraie route de montagne, escarpée avec quelquefois des coulées de boue qui la recouvre. Evidemment, il faut du temps pour ne parcourir que quelques kilomètres, ce qui nous permet de profiter des belles vallées cultivées en terrasse et des petits villages au bord des routes où les gens passent la majorité de leur temps dehors. Autre bonheur, depuis que nous avons quitté Butwal, le soleil est au rendez-vous et le brouillard est derrière nous.

Amar Narayan Mandir (Tansen)

En route pour Pokhara, nous faisons halte à Tansen, un joli village médiéval aux bâtiments à plusieurs étages. Nous nous arrêtons devant les temples hindous Amar Narayan Mandir et Bhimsen Mandir puis nous dégustons de délicieux momos (ravioli) au buffle et aux légumes. Le village n'est pas très touristique, mais nous y rencontrons quand même un jeune Français parti seul visiter le Népal et l'Asie pendant plusieurs mois.
Le soir, nous quittons le village pour nous installer à quelques kilomètres, sur un promontoire qui surplombe les gorges. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait une halte aussi belle et paisible, en pleine nature...

Tansen

Amar Narayan Mandir (Tansen)

Tansen

de Tansen à Pokhara

Lorsque nous repartons le lendemain, nous nous régalons toujours des paysages. Pour la première fois, nous apercevons la chaîne de l'Himalaya. I fait tellement beau que c'est le jour des grandes lessives: toilette des femmes y compris le brossage de leurs grands cheveux noirs et lavage du linge.
Nous nous arrêtons sur le tournage d'un film. L'actrice et l'acteur principaux posent pour Jean comme 2 stars qu'ils sont peut-être au Népal, comme nous l'assure leur metteur-en-scène.

Bishnu Lodge (Pokhara Lakeside)

Nous arrivons en début d'après-midi à Pokhara et nous nous dirigeons vers le quartier touristique de Lakeside, au bord du lac Phewa. Nous trouvons un joli emplacement au nord du lac dans le jardin du Bishnu lodge, où l'ambiance est très familiale et les propriétaires très gentils. Leur restaurant est excellent. Le midi nous nous installons au bord du lac et le soir, ils nous servent dans notre camping-car.
Depuis que nous sommes au Népal, tout le monde nous salue, sauf ici, et pour cause, il y a des étrangers partout; nous passons inaperçus. Nous croisons beaucoup de jeunes Français venus faire du parapente ; il semble que ce soit une activité très courue à Pokhara. Depuis Sarangkot, d'où ils ont une vue sur les montagnes himalayennes, ils s'élancent pour atterrir au bord du lac. Les plus courageux montent à pieds, les autres en 4x4.

Pokhara est le point de départ de nombreux treks dans l'Himalaya. C'est une ville assez tranquille qui nous fait penser à une station de ski (sans neige). Le quartier de Lakeside n'est qu'une longue suite de boutiques d'accessoires de montagne, d'agences touristiques, de restaurants et d'hôtels. Quant à la vieille ville, elle est un peu désordonnée, mais tranquille ; nous pouvons ressortir nos vélos pour nous y balader.

Pokhara

Phewa Tal vu de Sarangkot le jour

Himalaya vu de Sarangkot

Nous n'avons pas prévu de faire de longs treks ici; nous reviendrons peut-être au mois d'octobre, en avion, pour faire le tour des Annapurnas. En attendant, nous partons 2 jours en montagnes avec nos VTT jusqu'à Naudanda. Le soir, nous avons décidé de nous arrêter à Sarangkot pour admirer la vue sur les Annapurnas au coucher et au lever du soleil. Pour atteindre le sommet, la côte est raide et il faut encore garder du souffle pour répondre aux gens qui, au bord de la route, nous demandent d'où nous venons et où nous allons. Et pour donner raison à ceux qui pensent que nous ne dormons pas tout le temps dans notre camping-car mais que nous allons à l'hôtel...Eh bien oui, Valérie, ce soir, nous dormons à l'Himalaya View Guest House, un réduit sommaire où sont installés 2 lits et dont la salle de bain est équipée d'un WC, d'un robinet à ras le sol et d'une douche froide. Il y a une installation électrique mais pas d'électricité et nous nous y éclairons à la bougie. Vivement que l'on retrouve notre bon lit!

Phewa Tal vu de Sarangkot la nuit

Nous sommes à 1592 m d'altitude. A nos pieds, le Phewa Tal est encore dans la brume mais la chaîne himalayenne est bien dégagée. Nous pouvons profiter du spectacle...

Dhaulagiri 8168 m - South Annapurna 7219 m - Annapurna I 8091 m - Himuhuli 6444 m - Machhapuchhare 6993 m - Annapurna III 7555 m - Annapurna IV 7525 m - Annapurna II 7939 m Lamjunghimal 6905 m

Dhaulagiri

South Annapurna - Annapurna I

Himuhuli - Machhapuchhare - Annapurna III

Annapurna IV - Annapurna II - Lamjunghimal

en route pour Naudanda

Notre ballade à VTT nous permet de traverser de nombreux villages de montagne. Si les habitants vivent de la culture, ils sont habitués à voir des touristes et les enfants ne manquent pas de nous réclamer des cadeaux ou de l'argent. Nous acceptons quelquefois de donner seulement si les enfants nous demandent une participation à un projet ou pour leur école et qu'ils nous donnent un ticket.

En redescendant, nous visitons un monastère tibétain dans un village de réfugiés. La sérénité et la propreté de l'endroit sont à l'opposé de

monastère Jangchub Choeling (Sarangkot)

l'effervescence qui règne dans les temples hindous et où les offrandes faites aux dieux forment souvent des tas d'immondices.

de Pokhara à Bandipur

Bandipur

L'atmosphère de Bandipur est un peu artificielle; on se croirait sur le tournage d'un film entourés par des acteurs. Le village est charmant, propre mais finalement un peu ennuyeux. Pourtant, la vue sur les montagnes enneigées mérite bien la longue montée et les 500 Rs réclamées pour emprunter la route qui mène au village. L'argent est utilisé pour développer le village au tourisme tout en respectant les lieux et ses habitants, louable non?

Bandipur

Bouddha Amithaba doré (Katmandou)

Katmandou

A partir de Mugling, La route qui mène à Katmandou est encombrée et en mauvais état. Située dans une vallée à plus de 1300 m d'altitude, Katmandou, capitale du Népal et autre point de départ des treks de haute altitude vers l'Himalaya, est une ville sale et surpeuplée. A tour de rôle, les différents quartiers de la ville sont soumis à des coupures d'électricité de plusieurs heures par jour, l'eau manque, la ville étouffe. Mais il serait dommage de s'arrêter à ces considérations et de ne pas s'y arrêter quelques jours... de ne pas se balader dans les quartiers historiques newars classés au Patrimoine Mondial par l'Unesco, de ne pas tourner les moulins à prières des temples bouddhistes, de ne pas observer les hindous faire leurs dévotions, de ne pas monter dans un bus où les enfants, cigarette au bec, font leur show en faisant monter les voyageurs, de ne pas acheter un vêtement de montagne contrefait comme on en trouve des millers dans le quartier touristique de Thamel, de ne pas s'approcher de l'Everest...

Nous nous installons au pied du temple bouddhique de Swayamblunath dans le quartier où se concentre une grande partie des réfugiés tibétains. Tous les matins, nous sommes réveillés par le bruit des cérémonies et par de grands éclats de rire venant du temple!

Swayamblunath

Si le Bouddha est né, au Népal, vers 500 ans avant JC, l'hindouisme est cependant la religion principale du pays. A Swayamblunath, important centre bouddhique depuis le XIIIème siècle, les temples bouddhistes et hindouistes se mélangent et les Népalais prient aussi bien dans les uns que dans les autres, comme à Swayamblunath.

Au sanctuaire de Saraswati, il y a foule aujourd'hui. C'est le Basant Panchami, la fête qui célèbre le début du printemps. De nombreux étudiants viennent honorer la déesse de l'apprentissage, Saraswati. Cette date est également favorable aux mariages.

mariés (temple de Bijeshwari)

sanctuaire de Saraswati

Sandrine et Mickaël (Thamel - Katmandou)

C'est à Swayamblunath que nous faisons la connaissance de Sandrine et Mickaël. Nous nous arrêtons quelques minutes pour discuter de nos voyages respectifs et plus d'une heure après nous sommes toujours sur place! Nous nous retrouvons au restaurant pour poursuivre notre conversation... Sandrine et Mickaël sont depuis 2 mois au Népal après une longue période en Inde où ils retourneront fin janvier. Contrairement à nous, ils voyagent lentement et prennent le temps de s'imprégner des pays qu'ils visitent. Ils en profitent pour faire de superbes photos que vous pouvez visualiser sur leur blog www.indiaandco.canalblog.com.

Durbar Square (Katmandou)

Durbar Square (Patan)

Les cités de Katmandou, Patan et Bhaktapur possèdent toutes trois une Durbar Square, place où s'enchevêtrent quantités de temples et palais qui reflètent le passé de la civilisation des Newars, les habitants originels de la vallée. Les monuments sont, pour la plupart, en brique rouge et les étais et huisseries sont magnifiquement ciselés, représentant des divinités hindous, des scènes de la vie ou des scènes érotiques. Nous sommes, une fois de plus, surpris et dépaysés par ces remarquables ensembles architecturaux que nous n'avions vus nulle part ailleurs.
Dans le temple de la Kumari à Katmandou, nous appelons en vain la vierge sacrée afin qu'elle se présente à son balcon. Cette fillette est choisie, à l'âge de 4 ans, pour représenter la ville et incarner la divinité Taleju. Elle sera honorée jusqu'à sa puberté puis redeviendra mortelle.

Bhaktapur

fresques érotiques newars (Patan, Bhaktapur)

Stupa de Bodhnath

Le stupa (monument en forme de cloche) de Bodhnath est le centre mondial du bouddhisme tibétain et l'un des plus grands du monde.

Pashupatinath, dédié à Shiva, est le temple hindou le plus important au Népal. Il se trouve en bordure de la rivière sacrée Bagmati qui comme le Gange en Inde, est une véritable poubelle où sont brûlés aussi bien les ordures ménagères que les corps des défunts. Les non hindous n'étant pas autorisés à entrer dans le temple, nous restons au bord de la rivière à observer les bains rituels des fidèles.

Temple de Pashupatinath

vol au dessus de la chaîne himalayenne

Everest 8848m

Ayant passé les fêtes de Noël au Pakistan encadrés par les policiers, nous n'avions pas eu l'occasion (ni le coeur) de nous faire de cadeaux. Nous avons donc décidé de nous offrir un vol au plus près de l'Everest. Le départ se fait au lever du soleil et pendant presque une heure, on vole le long de la chaîne himalayenne pour découvrir enfin le toit du monde à 8848 m d'altitude, l'Everest (ou Sagarmatha). Un moment inoubliable!

de Katmandou à Daman

Deux routes permettent de relier Katmandou au parc de Chitwan, une passant par Daman et l'autre par Mugling. Nous choisissons d'emprunter la première et nous ne le regrettons pas. La route est étroite mais le revêtement est particulièrement bon, à part quelques passages défoncés par de petits glissements de terrain. Elle nous emmène jusqu'à 2488 m d'altitude et nous permet de contempler, au réveil, un large panorama sur l'Himalaya et de découvrir de petits villages perchés au milieu des forêts et des cultures en terrasse.

panorama sur l'Himalaya (Daman)

de Daman au Park de Chitwan

Alors que Jean est en train de faire le plein d'eau, un jeune homme nous invite à visiter son école. L'école possède 7 classes dont les enfants sont âgés de 2 à 10 ans. Les enfants apprennent le népali, mais toutes les autres matières sont enseignées en anglais. Dans la plus petite classe, les enfants apprennent déjà l'alphabet; ici, il n'y a pas de place pour "l'éveil culturel". Si les parents envoient leurs enfants à l'école, c'est pour qu'ils apprennent quelque chose et non pas pour s'y amuser, nous explique, avec regret, le directeur de l'école.

école (Hetauda)

A Sauraha, en lisière du parc national de Chitwan, nous avons trouvé une place à l'écart des hôtels, au bord de la rivière Rapti. La visite du parc est l'excursion incontournable qui se vend dans toutes les agences de voyages de Katmandou et nous craignons la foule. Heureusement, le mois de janvier n'est pas la saison haute pour le tourisme et le village est paisible. Par contre, notre emplacement est un peu isolé et un guide vient nous prévenir que, la nuit, nous pouvons y faire de mauvaises rencontres; des éléphants et des rhinocéros sauvages y viennent quelquefois. C'est pourquoi, dès que la nuit tombe, nous nous déplaçons d'une centaine de mètres pour nous mettre à l'abri près des maisons du village et que, chaque matin, on retrouve notre place face à la rivière, là où, entre 10h et midi, des cornacs emmènent leurs éléphants pour leur faire prendre un bain et où les femmes traversent le cours d'eau pour aller, dans le parc, ramasser des herbes hautes qu'elles ramènent sur leur dos.

Sauraha (Parc de Chitwan)

bain des éléphants (Sauraha - Parc de Chitwan)

village tharu (Parc de Chitwan)

L'endroit est idéal pour les balades à pied et à vélo. Nous y observons la vie des villages tharus, les habitants du Téraï, qui sont essentiellement cultivateurs. Les femmes construisent leur maison en roseaux et boue séchée; chaque année, la tâche est à refaire tellement l'habitation est légère. Bien que les motos et les voitures commencent à faire leur apparition, les colporteurs, les vélos chargés de tissus ou d'accessoires en plastique, approvisionnent les villages. Nous avons même droit à un petit divertissement culturel; chaque soir, une troupe de danseurs tharus organise un spectacle traditionnel.

maison tharu (Parc de Chitwan)

hamac non étanche (Parc de Chitwan)

Famille tamang (Parc de Chitwan)

Dans le village de Bardraani, nous faisons la connaissance d'une famille Tamang, originaire des montagnes au nord de Pokhara. La mère est impressionnée par la visite du camping-car, elle n'en revient pas de toutes les facilités que nous possédons dans notre véhicule. La fille Rajkumari rêve de partir loin du Népal et se voit déjà nous rejoindre en France à notre retour. Comment faire comprendre à tous ces jeunes que l'argent facile, en Europe, ça n'existe pas et que la vie d'un émigré n'y est pas rose!

Parc de Chitwan

En nous baladant dans le parc, nous sommes surs de tomber sur les éléphants domestiques; par contre, les rhinocéros ou les tigres du Bengale sont invisibles. Nous avons la chance d'apercevoir des crocodiles dans le parc des 20000 Lacs à une quinzaine de kilomètres de Sauraha. En vérité, difficile de les trouver par nous-mêmes, ce sont de jeunes népalais qui nous les indiquent.

crocodiles (Les 20000 Lacs)

Il était temps que nous quittions Sauraha. Notre véhicule était devenu tellement populaire que chaque matin et chaque soir, nous avions un attroupement autour! De plus, alors que nous nous étions absentés pour l'après-midi, des accessoires nous ont été dérobés sur notre porte vélos. Le camping sauvage comporte donc quelques risques au Népal.

Avant de partir, nous avons fait une dernière visite à Adrian, un Suisse de Lausanne qui a décidé de s'établir au Népal et qui a ouvert un hôtel à Sauraha il y a 2 ou 3 ans. Les chambres du Chitwan Forest Resort sont impeccables et si vous cherchez à vous loger, nous ne pouvons que vous encourager à y aller. Andrian tient son affaire dans un très bon esprit, avec l'ambition de donner le meilleur à ses clients, sans vouloir faire de l'argent à tout prix.
Chitwan Forst Resort : chitwanforestresort@gmail.com - tél. 00977 56 58 00 52.

En chemin, nous croisons les sadhus en route pour nulle part... Ces ascètes hindous vivent de la charité.

de Sauraha à Lumbini

drapeaux de prières bouddhistes (Lumbini)

Avant de passer la frontière pour rejoindre l'Inde, nous faisons un détour par Lumbini, la ville où le Bouddha est né en 563 avant JC. Outre le temple de Maya Devi, la mère du Bouddha, situé à l'endroit exact où elle a accouché, Lumbini compte de nombreux temples érigés, ces dernières années, par les différentes communautés bouddhistes du monde entier. Il existe même un temple français. A notre avis, la visite ne vaut pas vraiment le détour, si ce n'est de croiser les lamas toujours le sourire aux lèvres. Nous comprenons maintenant pourquoi nous entendions des rires venant de Swayamblunath...

Plats tibétains

Daal bhaat, momo tibétain, pappadam, dahi, samosa, viande de buffle... autant de plats que nous dégustons dans les petits restaurants ou dans les échoppes; sans oublier les plats occidentaux dans les villes touristiques de Pokhara, Katmandou et Sauraha. Chez Bishnu, Jean a mangé les meilleures lasagnes de sa vie!

En conclusion...
Le Népal est une belle découverte nature! Bien sûr, nous regrettons que le manque de routes ne nous ait pas permis de quitter davantage les zones touristiques. Nous gardons un très bon souvenir de la région du Téraï Occidental où les étrangers ne sont pas encore arrivés en masse; nous y avons reçu un bon accueil et avons rencontré des gens charmants et souriants. Nous devons maintenant rejoindre l'Inde et affronter une nouvelle fois son épouvantable circulation.

Coups de coeur

Les hauts sommets de l'Himalaya nous ont donné envie de revenir.

Le Népal vit de l'aide internationale; cela se ressent également dans le comportement individuel. Il est rare de sympathiser avec quelqu'un sans que celui-ci ne vous demande de l'aide pour son école, pour son orphelinat ou même pour se faire parrainer...

Feuille de route

Dates, nombre de kilomètres parcourus et étapes (description, coordonnées GPS, commodités)
Cliquer sur l'image pour ouvrir le fichier

Mahendranagar

Ambassa

Bankati

Tansen

Pokhara Lake Side

Manakamana

Katmandou

Daman

Sauraha (Parc de Chitwan)

Lumbini 1

Lumbini 2

Infos pratiques

Dates	du 08/01/2009 au 01/02/2010
Décalage horaire	+ 4 h 45 / France en hiver; + 3 h 45 / France en été
Monnaie	Roupie (Rs) - change 1 € = 96 Rs
Coût de la vie	peu élevé. plats : de 50 à 400 Rs (moins de 0.5€ à 4€); visite sites/musées : 250 Rs (2.5€) Pour les visites, les prix pour les touristes sont plus élevés que pour les Népalais.
Langue	népali; anglais souvent parlé
Climat	t° nocturnes : de 5 à 10°C (-3°C à 2400 m) t° diurnes : de 14 à 25°C nombre de jours de pluie : 0
Visa	Visa 1 entrée valable 30 jours du 08/01/10 au 06/01/10 obtenu au poste de frontière de Gaddachauki-Mahendranagar 2 formulaires à remplir 1 photo d'identité passeport 40$ / personne Obtention en 15 min
Carnet de passage en douane	obligatoire
Douane : entrée I	Gaddachauki - Mahendranagar bureau immigration : obtention du visa et enregistrement des passeports douane : enregistrement du CPD avec passeport du conducteur visite courtoise et curieuse du camping-car également durée : 3/4 heure
Douane : sortie I	Bhairawa Si nous ne nous étions pas arrêtés, nous n'aurions eu aucun contrôle! bureau immigration : enregistrement des passeports + formulaire à remplir pour les 2 passagers + formulaire agraffé dans le passeport à remplir avec les infos du véhicule douane : validation de la sortie sur le CPD avec passeport du conducteur + photocopies du passeport et du visa du conducteur durée : 25 mn
Assurance camping-car	idem Inde
Nombre de km	1236
Nombres de jours - nuits	24
Nombre nuits camping sauvage	11
Nombre de nuits hôtel
Diesel	57.50 Rs / l (0.60 €)
Eau	hôtels, pompes au bord des routes
Electricité	prises françaises compatibles; coupures de courant fréquentes
Gaz	Remplissage bouteille LPG (mélange propane-butane) : 100 Rs / 10 kg (10€) NEPAL GAZ INDUSTRIES LTD Balaju Industrial District Katmandou (GPS : N27 43.716 E85 18.114)
Routes et autoroutes	on roule à gauche. Les routes sont en mauvais état. Quelques péages de 0 à 150 Rs (prix négociable).
Guide	Lonely Planet Népal en français
Carte routière	aucune. Peu de routes, on peut donc difficilement se tromper
Internet	cyber café : Pokhara, Katmandou, Sauraha (de 30 à 150 Rs / heure)
Laveries	nombreuses laveries à Pokhara Lakeside, Sauraha (de 80 à 100 Rs / Kg)